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자외선 A는 피부색을 어둡게 만들며 장기적으로 피부를 노화시킨다. 또 자외선 B는 피부암의 요인으로, 피부에 화상을 입히는 주범. 자외선 차단제의 지수는 이 중에서도 자외선 A를 얼마나 막을 수 있는지에 따라 결정된다. 자외선 차단제에는 자외선 B와 자외선 C의 일부까지 차단해주는 에칠헥실메톡시신나메이트와 거의 모든 자외선 A를 막을 수 있는 부틸메톡시디벤조일메탄처럼 성분마다 효과를 발휘하는 구간이 정해져 있기 마련. 따라서 신경 써서 조합을 해야만 자외선 A와 자외선 B 모두를 막을 수 있다. 자외선 살균기 근처에서 일하는 사람의 경우 자외선 C까지도 차단할 수 있다는 사실.
 
콜리파(Colipa) 지수는 자외선 B 차단지수(SPF)에 자외선 A 차단지수(PA)를 나눈 값으로, 유럽의 경우 3보다 작아야 하는 것이 규정이다. 즉, 자외선 A 차단지수는 자외선 B 차단지수에 비례하며 균형을 이뤄야 한단 것. 과거 국내에는 이처럼 엄격한 유럽 규정과 달리, 자외선 A 차단지수가 부족한 제품이 많았다. 하지만 2021년 허위로 자외선 차단 지수를 표기한 것이 논란이 된 이후, 자외선 차단지수의 검측 결과를 투명하게 공개하는 브랜드가 늘었다. 유럽 제품의 경우 원 안에 UVA 로고를, 국내 및 일본 제품은 PA++++(PPD 16 이상을 의미)를, 미국 제품은 ‘Broad Spectrum’ 표기를 확인할 것.
 
 
부틸메톡시디벤조일메탄(아보벤존), 벤조페논-3(옥시벤존), 에칠헥실메톡시신나메이트(옥티녹세이트) 등의 화학적 차단 성분은 자외선 차단 성분 중 백탁 현상이 없고 끈적이지 않아 널리 쓰이곤 한다. 하지만 이들은 징크옥사이드, 티타늄디옥사이드 같은 물리적 차단 성분에 비해 피부 자극과 눈 시림이 문제 될 확률이 더 높다고 알려져 있어, 유아용이나 자연주의 브랜드에는 100% 물리적 차단 성분만 사용한 일명 ‘무기자차’ 제품이 많다.
 
하지만 요즘은 물리적, 화학적 차단 성분을 결합해 양쪽의 장점만을 적극 활용해, 피부 자극을 최소화한 제품이 눈에 띄게 늘고 있다. 또 피부에 자극이 될 수 있는 성분을 캡슐로 이중, 삼중 코팅하거나 피부를 진정시키는 성분을 추가해 자극을 상쇄하고, 최근 새롭게 개발된 자극이 적은 차단 성분들을 활용하는 경우도 쉽게 찾아볼 수 있다. 올해 자외선 차단제의 트렌드를 살펴보면, 화학적(유기) 차단제인 만큼 사용감은 가볍지만 자극은 적은 제품들이 주류를 이루는 것을 확인할 수 있다.
 
 
건조하거나 반복된 트러블로 피부 장벽이 파괴될 시, 자외선 손상에 더 취약해진다는 연구 결과가 있다. 이에 자외선 차단제에도 장시간 각질층에 수분을 유지하고 피부 장벽을 회복시키는 성분과 기술이 적용되기 시작했다. 피부 장벽에 필수적인 세라마이드를 비롯해 수분 크림, 영양 크림에 주로 쓰이던 보습 성분이 각질층에 깊숙이 침투하기 시작한 것. 동시에 기존 자외선 차단제의 번들거림과 끈적임에 거부감을 느끼던 소비자들을 겨냥해, 신제품의 경우 산뜻하고 수분감 많은 젤, 세럼, 로션 제형이 많은 편이다.
 
 
사실 자외선 차단제 자체가 광노화를 막는 강력한 안티에이징 화장품에 해당한다. 하지만 오늘날 이보다 한 단계 진화해 적극적으로 주름과 피부 치밀도를 개선하는 성분과 기술이 등장했다. 햇빛 스펙트럼 가운데 해로운 자외선은 차단하고, 이로운 적색 광선만을 흡수해 피부 세포를 활성화하는 기술이 적용된 것. 또 안티에이징 크림이나 세럼처럼 상당한 주름 개선 및 미백 효과 인증을 받은 3중 기능성 제품이 흔해졌다.
 
단 고시 성분(이미 효과가 검증돼 일정량 이상 함유하면 기능성 승인을 받는 성분)만 넣은 주름 개선 기능성 제품과 달리, 독자 성분과 기술을 활용한 경우 노화 방지와 관련된 문구를 사용하려면 실증 자료를 제출해 식약처 승인을 받아야 한다. 그만큼 이러한 제품은 주로 규모가 큰 글로벌 브랜드에서 출시되곤 한다. 온라인 광고 페이지에서 살펴볼 때는 각주에 표기된 실험실 또는 임상시험 내용 및 결과를 꼼꼼히 확인하자.
 
 
 
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